原創(chuàng)西方人知道中餐有多好吃，可他們還是放不下對中國的偏見？

在當(dāng)今全球化的時代背景下，食物已經(jīng)成為一種地域性文化認(rèn)同的標(biāo)志。近日，在華人美食作家Angela Hui撰寫的美食評論中，針對倫敦一家新開的亞洲風(fēng)格餐廳Lucky Cat給予了負(fù)面評價，并聲稱主廚缺乏對亞裔文化的了解與尊重。該事件在國外社交媒體上引起廣泛議論。

拋開這場爭論所引發(fā)的情化立場緒，有一個問題更值得我們思考：中國美食此前在西方過得并不如意。

1965年，美國國會通過了移民和國籍法案，為來自亞洲、非洲和中東的移民打開了一扇新世界的大門。一大波工薪階層的中國移民橫渡太平洋，他們大多來自廣東，在抵達(dá)美國后開起了一家家廉價中餐館。由于許多餐館開設(shè)在密集的城市中心，經(jīng)營預(yù)算緊張、成本過高的問題不得不在一定程度上降低了餐廳的服務(wù)質(zhì)量，許多美國人自那時起便給中國食品貼上了“不衛(wèi)生”或“快餐”的標(biāo)簽。

大約在同一時間，當(dāng)時仍處于英國殖民下的香港也發(fā)生了變化，許多香港人選擇到英國去生活。 二十年后，中國大陸也放寬了政策，形成了一股移民風(fēng)潮。 在倫敦、利物浦、伯明翰和布里斯托等城市，華人們建立了數(shù)量龐大的商店和中餐廳，創(chuàng)造了聞名世界的唐人街和中國城。1985年的一項(xiàng)調(diào)查顯示，90％在英國工作的中國人從事餐飲業(yè)工作。而到了2001年，有關(guān)調(diào)查顯示大約有12000家中國外賣店和3000家中餐館在英國運(yùn)營。

“西方早期的中餐館是由當(dāng)時資金并不充裕的中國人經(jīng)營的，他們并非專業(yè)的廚師，只是為了謀生。”英國美食作家Fuchsia Dunlop告訴《時代周刊》。

因?yàn)榭焖佟⒈憬?，中國食品很快變成了西方人晚餐的選擇，特別是在快節(jié)奏的市中心地區(qū)；20世紀(jì)90年代，西方餐飲業(yè)的白人老板們發(fā)現(xiàn)了中國食物中蘊(yùn)含的商機(jī)，開設(shè)起自己的亞洲餐廳，并試圖擴(kuò)大菜品的種類，提高價格和質(zhì)量。此前，西方人對中國菜的概念往往就是廣東風(fēng)味，如今，來自四川、湖南和西安等地的中國美食也紛紛出現(xiàn)在歐美的餐桌上。

Dunlop說：“為了滿足在西方生活的新中國人的需求，新一代的餐館并沒有嘗試適應(yīng)西方的簡化口味，而是提供更多正宗的中國地區(qū)特色美食。”

紐約大學(xué)食品研究教授Krishnendu Ray說，西方國家對于中國美食的觀念會進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，其中很大一部分原因在于中國作為經(jīng)濟(jì)大國的崛起。很可能在未來幾年，西方的中國食品將會延續(xù)上世紀(jì)的日本食品的發(fā)展路線，不再僅僅作為廉價的外賣食物。隨著影響力的提升，中餐也將成為越來越多的高端食客和美食評論家的首選。

Ray說，曾經(jīng)在高級烹飪界，白人廚師通常因其菜品的藝術(shù)性而受到稱贊，并且擁有更多與許多異域美食實(shí)現(xiàn)跨文化創(chuàng)新的機(jī)會；但非白人廚師卻總是以他們對本國美食文化的忠誠度來作為衡量標(biāo)準(zhǔn)。“如果你不是白人廚師，你可能會被擠到普通廚師和作為藝術(shù)家的廚師之間的某個地方。然而現(xiàn)在，亞裔廚師也值得平等的待遇與尊重，他們完全可以被看作是烹飪界的創(chuàng)造力，而非純粹的勞動力。”

在倫敦，Andrew Wong的中餐廳A. Wong在2017年獲得米其林星級獎時，他在接受《時代周刊》的采訪中透露，他的父母是第一代在英國經(jīng)營中餐廳的中國移民。“我的父母絕不會把烹飪單純視為一種職業(yè)，它更是一種具有特殊文化意義的載體。”

Andrew Wong也常常在社交媒體上曬出中國美食的照片以及與之相關(guān)的美食文化。

△ 受云南風(fēng)景啟發(fā)的特色菜品

△ 傳說漢代皇帝吃的龍須酥

△ 香港特色菜品

對于那些受到中華美食文化啟發(fā)的廚師，不論地域、種族，現(xiàn)在都可以更加積極地?fù)肀е袊L(fēng)味。這樣，當(dāng)西方人提到“中國菜”時，它所指的不再單單是一種熟悉的美食，更是文化多元化的象征，而且始終能給你帶來驚喜。

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